クリーンビューティーの汚れ

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唇をふっくらさせ、しわを軽減し、「すっきりとした美しさ」を約束する製品が増えています。 しかし、それは実際には何を意味するのでしょうか？

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エリザベス・ペイトン著

新年、新しいあなたへ。 1月は心と体の自己改善についての決意から始まることが多いです。 多くの人にとって、それはさまざまな形の純粋な美しさを受け入れることを意味します。

メイクを落とすのにスイスの氷河水？ La Prairie ではそれを 120 ドルで提供できます。 フィンランドの森林マルチに含まれる微生物が持つ再生力の可能性について興味をそそられましたか? ルオンコスのクレンジング ケーキを 33 ユーロ (約 35 ドル) で購入しましょう。 藻類やシーケールの日焼け止め、ビーガンの口紅、コーヒーかすから作られたザラザラした角質除去石鹸に興味がありますか? 周囲を見回すと、ますます多くの消費者が、きれいな肌、そしてさらにきれいな良心を約束する美容の流行に飛び乗っているように見えます。

調査コンサルタント会社Brandessenceは、現在米国市場のほぼ3分の1がクリーンと分類されており、2020年から2027年までに12パーセントの増加が見込まれると推定している。現在、クリーンビューティーのハッシュタグビューはInstagramで560万回、TikTokで12億回となっている。

そして、多くのブランドが市場での地位を求めてひしめき合っており、その中にはメリットやサイエ・ビューティのような独立系新興企業や、初のアルコールフリーの水ベースの香水を発売したディオールや、ファッション業界のエコブランドであるステラ・マッカートニーのような大手高級ブランドも含まれる。ナチュラルオリジンのスキンケアラインを発表したクイーン。

しかし、清潔な美しさとは実際には何を意味するのでしょうか？

英国の著名なスキンケアインフルエンサー、キャロライン・ヒロンズ氏は、「クリーンな美しさの意味を10人に尋ねれば、10通りの答えが返ってくるだろう」と語った。 それを削り取っても、「実際には何の意味もない」と彼女は言う。

ファッションにおける「サステナビリティ」という曖昧な用語と同様に、クリーンな美しさの明確な定義はなく、避けるべき、または受け入れるべき特定の物質や化学物質についてのコンセンサスはありません。 近年、美容業界における規制の欠如に対する認識が高まるにつれ、「クリーン」運動に対する懐疑的な見方も高まっています。

しかし、クリーンな消費主義の世界的な人気は依然として急速に高まっており、買物客は自分の体に入れるものや体に付けるものに関して「天然由来」、「動物実験フリー」、「無毒」などのマーケティング用語に惹かれるためです（注目すべきものは、そして興味深いことに、ボトックスのような注射剤は例外です）。

「ナチュラル」という言葉をいち早く取り入れたオリジンズやアヴェダのようなスキンケア ブランドは 1980 年代後半に登場しましたが、クリーン ビューティは 1990 年代に「クリーン イーティング」のトレンドと並んで南カリフォルニアから生まれたというのがコンセンサスです。

多くの消費者が健康の概念に夢中になるにつれ、一部の美容会社は製品を無毒で安全で自然なものとして宣伝し始めました。 しかし、そのような用語の使用を管理する一連の法的ガイドラインはこれまで存在しませんでした。

現在、欧州連合は 1,300 以上の成分の化粧品への使用を禁止しています (ただし、その多くがパーソナルケア用品に含まれることはほとんどありません)。 米国では、食品医薬品局が 11 種類の化粧品成分を禁止しています。 昨秋、議会はより安全な美容法案パッケージを導入したが、これが可決されれば「天然」や「天然由来」などの用語の法的定義が成文化され、パラベンやホルムアルデヒドなどの成分が禁止されることになる。 もう一つの主要な美容市場である日本には、異なる規制基準があります。

これは、「多くのブランドが、自らの理想や課題に従ってクリーンビューティーを定義することに取り組んでいる」ことを意味する、とGoopビューティ＆ウェルネス部門製品開発担当バイスプレジデントのアクシャイ・タラティ氏は語った。

しかし、繰り返しになりますが、「クリーン」なイメージに傷つきたくないブランドもあります。

マッカートニーさんは昨年、自身のスキンケアライン「ステラ」を発表した際、「『クリーンな』スキンケアなんて、とんでもないことだと思う」とイギリス版エル誌に語った。 彼女は、人々がこの言葉を使う理由は理解している、「それは純粋さの素晴らしいイメージを思い起こさせるからだが、私は決して使いたくない」と語った。

タタ・ハーパーは、同名のカルト ブランドを持ち、クリーン ビューティ運動の名付け親と広く考えられています。 彼女はコロンビアで育ち、祖母が地元の市場で調達した材料を使ってボディスクラブやヘアマスクを作るのを見ながら育ち、後に産業エンジニアとしての訓練を受けました。

ハーパーさんは 2007 年にブランドを立ち上げ、彼女の製品には、抗酸化物質が豊富なウィッチヘーゼル、潤いを与えるジャスミン、ふっくらとしたアルファルファ エキスなどの成分が使用されています。 大麦汁、ルリヂサの葉、シーバックソーンが入った彼女のエリクサー・ヴィタエ・セラムの30ミリリットルボトルの価格は約490ドルだ。

「当時、ナチュラルスキンケアは私のような本格的なスキンケア顧客のために作られたものではありませんでした」とハーパーさんは言う。 「そのとき、選択肢がなかったため、自分でラインを作成する必要があることに気づきました。」

グウィネス・パルトロウによって設立されたライフスタイル帝国である Goop は、この運動の最も声高な支持者の 1 人です。 同法では、クリーンビューティーを「人間や地球の健康に害を及ぼすことが示されている、または疑われている成分を含まずに作られた製品」と定義しています。 グープは自社のウェブサイトで、自社の科学者、毒物学者、規制専門家によって発がん性のある成分や刺激物、ホルモンかく乱物質の成分が検査された製品を自社名および他社の製品で販売しているという。

「Goopは、倫理的に調達された、非動物由来で動物実験を行っていない原材料を優先しており、可能な限り持続可能または再生可能なバイオベースの原材料を使用しています」とタラティ氏は述べた。

マッカートニーさんは電子メールの中で、環境持続可能性を専門とする企業クワンティスの指導を受け、新しいスキンケアラインは3年かけて開発され、2,000以上の成分を排除したと述べた。

これらの製品は、リンゴンベリー抽出物（弾力性とハリをサポートする）や野生で採取されたダルス藻類（クマの出現を軽減する）など、少なくとも99％天然の成分で作られており、これらは多くの従来の製品のパフォーマンスを上回るとマッカートニー氏は信じています。 — あるいは物議を醸す可能性のある — 成分。

多くの消費者やブランドは、天然成分が常に研究室で栽培されたものよりも優れていると信じていますが、研究室で栽培された材料は水と労働集約度が低い可能性があります。 そして、皮膚に使用しても安全であることが証明されている化学物質が数多くあることを考えると、「天然」というのは必ずしも安全であるという意味ではありません。

国連食糧農業機関が昨年発表した報告書によると、アルガン、ジュニパー、シアなどの「クリーン」製品で人気の一部の成分が過剰収穫されているという。 例えばサンダルウッドのような原料は自然から調達することもできるが、合成で作ることもでき、そうする企業は環境を保護することが主な動機になっていると述べている。

また、多くの天然由来成分は合成成分や人工成分と同じ安全性試験を受けていないため、刺激やアレルギーを引き起こす可能性があります。 たとえば、いくつかの研究では、エッセンシャルオイルに対する皮膚の反応が上昇することが示されています。

美容製品やスキンケア製品に記載されている成分をより深く理解したい人のために、Goop のタラティ氏は、環境作業グループの Skin Deep のようなデータベースがあると指摘しました。 そこで消費者は、リリアル（最近 EU によって禁止された）やパラベン（化粧品の防腐剤としてよく使用される）などの物議を醸す物質や、蜜蝋のようなありふれた物質（一部の人は、これらがクリーンであるとの議論がある）の危険性ランキングを見つけることができます。昆虫から供給されます。

スキンケアと美容のサブスクリプション サービスである Beauty Pie の創設者である Marcia Kilgore 氏は、クリーン ビューティーの時代を乗り切る上で、あらゆる規模の美容ビジネスが直面する課題について指摘しました。

「製品ラベルに『クリーン』と書かないと、何か問題があると思われますが、もし書いてしまうと、詐欺だと言われてしまいます」と彼女は言う。 彼女は、顧客が必ずしもクリーンな認証情報を必要としているわけではないと考えていますが、自然由来であろうと研究室由来であろうと、安全で良い結果が得られる製品を望んでいます。

業界のベテランであるキルゴアさんは、「クリーンであることは今や賭け金に過ぎない」と語った。 「美しさの分野で注目を集める唯一の方法は、何か新しいものを主張することです。すぐに、それは次の大きなものによって覆い隠されてしまうでしょう。」

それでも、多くのインディーズ ブランドは、技術革新と並行しながらも、「クリーン」な価値観を前面に押し出し、その過程で多少の汚れは排除しています。 英国の海辺の町マーゲイトに本拠を置くヘッケルス社は、生体貢献菌糸体のパッケージング、プレバイオティックフェイスマスク、臭いを食べるキノコや昆布の消臭剤などのイノベーションにより熱心なファンを築いています。 美容における詰め替えボトルの環境価値が疑問視されている現在、ヘッケルスの新しいビボマーパッケージは堆肥化可能で、土壌や海洋環境に豊富に存在する微生物から作られています。

フィンランドの新興企業である Luonkos は、森林微生物の抽出物、イラクサ、松の樹皮、白樺の樹皮の粉末を使用した製品を提供しています。

9月にタタ・ハーパーを韓国の美容大手アモーレパシフィック・グループに売却したハーパーさんは、ほとんどの消費者が今では健康法や、クリーンな製品が以前の製剤と同じくらい効果的であるという事実についてはるかに知識があり、興味を持っていると信じている。

「これはもはやトレンドではなく、むしろ業界全体が向かう方向だ」と彼女は語った。 「これは美容業界が環境に及ぼす悪影響を軽減するために必要なステップです。」

この記事の以前のバージョンでは、ステラ マッカートニーの一部のスキンケア製品の成分について誤って言及していました。 これは野生で採取されたダルス藻であり、野生で採取されたダルス藻ではありません。

修正の処理方法

エリザベス・ペイトンはスタイル部門の記者で、ヨーロッパのファッションとラグジュアリー部門をカバーしています。 2015 年にタイムズ紙に入社する前は、ロンドンとニューヨークのフィナンシャル タイムズ紙で記者を務めていました。 @LizziePaton

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